ouuuch
Moderador
- Registro
- 12 Ene 2011
- Mensajes
- 591
- Puntos
- 125
10 trucos para andar mejor
1. La posición:
1.1.- La longitud del manubrio debe ser igual al ancho entre tus hombros, un manillar demasiado largo conlleva un movimiento amplio del manubrio y un manillar corto implicará una conducción inestable y muy sensible.
1.2.- La altura del manubrio debe permitir que tu espalda forme un ángulo de 45º con el suelo. Una posición más baja te provocará dolores lumbares y cervicales.
1.3.- Sillín: La posición del sillín debe ser horizontal. Ajuste de sillín: la altura ideal se señala en la primera parte de los "errores más frecuentes".
1.4.- Para una bicicleta de montaña, el tubo del sillín debe sobresalir al menos 15 cm. del Marco. Es preferible un cuadro pequeño que uno grande, pues te permitirá un mejor manejo en situaciones complicadas.
1.5.- Tus brazos deben estar semi-flectados, para que sirvan de amortiguador. De esta forma absorberán buena parte de las ondas de choque que provienen del manubrio.
1.6.- Toma los puños con firmeza, pero no los aprietes demasiado, ya que sólo conseguirás cansar tus antebrazos.
1.7.- El peso de tu cuerpo debe estar sobre los pedales la mayor parte del tiempo. Esto no quiere decir que tengas que andar parado en ellos. Se trata de que aproveches tu peso para pedalear con más fuerza.
1.8.- SI no estás pedaleando, mantén tus pies a la misma altura, dejando las bielas paralelas al suelo.
2. Pedaleando bajo la lluvia:
2.1.- Nunca pases por una poza si no puedes ver el fondo.
2.2. Para pasar por pozas, una una relación de cambios livianos. Si no lo haces, puedes quedar detenido en el medio.
2.3.- Si la poza es profunda, pedalea sólo un cuarto de vuelta, de tal forma que tus pies estén alejados del agua.
2.4.- Después de pasar una poza, acciona los frenos en forma intermitente para evacuar el agua de las llantas y patines de freno.
2.5.- ! Después de un paseo "húmedo", seca los elementos mecánicos de tu bicicleta y engrasa las partes que deben ser protegidas de la humedad (rodamientos, sistema de cambios y frenos, cadena).
2.6.- Usa anteojos para protegerte de proyectiles y ramas
3. Cómo subir mejor
3.1.- Si la subida es larga, es mejor que la hagas sentado, así evitarás cansarte.
3.2.- Permanece sentado si el terreno está suelto o resbaloso. En esta posición el peso de tu cuerpo se acentúa en la rueda trasera, dándole mayor tracción.
3.3.- Si el terreno lo permite, párate en los pedales y carga la bicicleta en el sentido del pie que tengas adelante. Al pedalear, utiliza tus brazos para hacer pendular la bicicleta hasta el otro lado. De esta forma estás utilizando tus cuatros extremidades. Esta posición es más eficiente, pero requiere un mayor consumo de energía.
3.4.- Si decides asumir el pedaleo pendular, modifica la relación de cambios pesando a un plato más grande o a una corona más pequeña.
3.5.- Alterna el pedaleo parado y sentado de acuerdo a tu condición física.
3.6.- Agregando extensiones del manubrio (cuernos) a tu bicicleta, podrás imprimir mayor potencia en el pedaleo pendular. Evita usarlos en pasajes técnicos o con poca velocidad, ya que la dirección es difícil de controlar.
3.7.- Si la pendiente es muy fuerte, avanza hacia adelante en el sillín y acércate al manubrio, para que evites el despegue de rueda delantera del suelo.
3.8.- En el mismo tipo de pendiente, junta los codos a tu cuerpo. Esta posición permite tirar del manubrio sin que la rueda delantera se eleve.
3.0.- No te inclines demasiado hacia el manubrio, pues dificulta la respiración.
3.10.- En "todo terreno", la línea recta no es necesariamente la más rápida. Mantén tu vista diez metros adelante para determinar la trayectoria ideal. Es preferible que hagas algunos virajes adicionales a que bajes de tu bicicleta por un obstáculo no percibiste oportunamente.
4. Cómo pasar los cambios
4.1.- Nunca pases los cambios sin pedalear.
4.2.- Al pasar cambios, disminuye la presión sobre los pedales. Esto evitará un desgaste prematuro del sistema de cambios.
4.3.- Cambia siempre de velocidad junto antes de que sea realmente necesario, especialmente en subida.
4.4.- Nunca uses el plato grande con las dos coronas grandes del piñón.
4.5 Nunca uses el plato chico con las dos coronas pequeñas del piñón.
4.6.- No pedalees con una cadena seca, ya que desgastarás los platos y el piñón. Para lubricarla utiliza aceite delgado para terrenos secos y polvorientos, y uno más grueso si vas a andar en terrenos barrosos.
5. Cómo atacar mejor las curvas
5.1.- Antes de entrar a la curva, disminuye la velocidad con los dos frenos, dirige la vista al interior de la curva, pues el cuerpo tiene a seguir el enfoque de la vista.
5.2.- Terreno áspero: Sitúa el pie exterior a la curva hacia abajo y atrás, inclinando la MTB al borde interno de ésta. Dirige tus rodillas hacia el interior de la curva.
5.3.- Terreno suelto: No inclines mucho tu bici para evitar derrapar. Sólo debes inclinar tu cuerpo hacia el interior de la curva, llevando el peso adelante para dar adherencia a la rueda directriz (delantera). Para compensar la adherencia en la rueda trasera lleva el talón del pie exterior hacia abajo. Empuja el manubrio para abajo con el brazo exterior al viraje y hacia arriba con el otro brazo.
6. Cómo bajar mejor
6.1.- Mantén los pedales horizontales al terreno. Imagina que el pedalier es un reloj que marca las 09:15.
6.2.- El peso del cuerpo debe estar siempre en la parte de atrás de la bicicleta. Mientas mayor la pendiente, más atrás debes desplazar tu cuerpo.
Sólo en curvas con derrape tu peso debe estar adelante.
6.3.- Elige el plato mediano o el grande. Así mantendrás la cadena tensa y tendrás mejor control si es requerido pedalear para corregir el rumbo.
6.4.- Imagina una trayectoria y fija tu vista en ella.
6.5.- Aprovecha las partes "fáciles" para disminuir la velocidad y mantener el control sobre tu bicicleta.
6.6.- Si el descenso lo amerita, baja el sillín. Esto tendrá como efecto un desplazamiento hacia abajo de tu centro de gravedad y te ubicará con el peso atrás, en forma cómoda, permitiéndote un mejor control.
7. Como frenar mejor
7.1.- El freno delantero es el más eficaz, ya que cuando frenas, la transferencia del peso acentúa la presión del neumático delantero en el suelo.
7.2.- Para mejorar la eficacia de la frenada, traslada tu peso a la parte trasera del asiento mientras usas ambos frenos. De esta forma le darás más tracción a la rueda trasera.
7.3.- En terrenos blandos, utiliza más el freno trasero, sino tu rueda delantera se enterrará en el terreno.
7.4.- En bajadas con pendiente fuerte, traslada tu cuerpo hacia atrás, de forma que el sillín quede bajo tu ombligo.
7.5.- No frenes jamás cuando estés en el aire. Al aterrizar con la rueda delantera bloqueada, de seguras saldrás volando.
7.6.- ! Suelta la presión de los frenos antes de un viraje, o derraparás.
8. Cómo saltar mejor
8.1.- Antes de cualquier tentativa, sitúa el manubrio en forma horizontal y tu pie de ataque adelante. El pie de ataque es el que te permite dar el pedaleo de impulso para saltar.
8.2.- El despegue de la bicicleta del suelo es producto de una serie de movimientos. Flexiona brazos y piernas (este movimiento contribuye también a comprimir los neumáticos generando un efecto de resorte) y luego extiéndelos, tirando el manubrio hacia tu vientre.
8.3.- Para ejercitar, no infles demasiado los neumáticos para beneficiarte del efecto resorte.
8.4.- Cuando estés en el aire, empuja el manubrio hacia adelante. Este movimiento to proyectará fácilmente la bicicleta fuera del obstáculo.
8.5.- Relaja el cuerpo antes de tocar el suelo
8.6.- Aterriza con el peso de tu cuerpo ligeramente hacia atrás, para que la rueda trasera toque primero el suelo.
8.7.- Cuando aterrices, acompaña siempre el movimiento flectando brazos y piernas. Esto atenúa fuertemente la onda choque.
9. Pedaleando en el barro
9.1.- Evita andar en bicicleta cuando hay demasiado barro. Es en estas condiciones el terreno sufre los mayores deterioros. De lo contrario, circula por senderos rocosos o pistas anchas y estables.
9.2.- Elije un casco con visera para que reciba el barro salpicado, pues de otra forma terminará en tu cara.
9.3.- Usa neumáticos delgados, pues apla! stan el barro fácilmente. Estos permitirán la formación de una capa más compacta que ofrecerá mejor adherencia.
9.4.- Si el barro es muy denso, evita tener mucho peso sobre la rueda delantera. Toma el manubrio suavemente y apóyate sólo lo necesario para mantener la trayectoria. No trates en ningún caso de cambiar bruscamente de dirección.
9.5.- Si enfrentas una zona angosta, circula por el centro para no dañar el camino. Si andas por los bordes externos de la ruta agrandas la superficiede la poza.
9.6.- Para atravesar una zona húmeda y barrosa, reduce el pedaleo sin exagerar. Retrocede sobre el sillín para que tu peso queda ubicado sobre la rueda trasera. (rueda motriz).
9.7.- No te detengas en una zona de barro, pues te será muy difícil salir.
9.8.- Mucha potencia en el pedaleo provocará que la rueda trasera gire en el vacío. No servirá de nada apoyarte muy fuerte sobre los pedales, por el contrario, debes buscar el límite de adherencia.
9.9.- Opta por neumáticos con calugas separadas para que evites la acumulación de barro. En todo caso el lodo comienza a salir cuando tomas velocidad.
9.10.- Cuidado con los daños que el barro puede provocar a tu bicicleta. Es muy abrasivo y puede gastar un juego de patines de freno en un día. Lo mismo para los platos de aluminio, los cuales se desgastan rápidamente.
10. Pedaleo en un sendero estrecho
10.1.- Adopta un desarrollo más pequeño. Es muy frecuente tener que frenar bruscamente en un sendero y te será más fácil volver a partir.
10.2.- Usa siempre lentes. Los senderos estrechos, están rodeados de árboles con ramas que sobresalen. Si están a la altura de tu rostro, pueden dañarte.
10.3.- Evita mirar la rueda delantera. Por el contrario, fija tu vista panorámicamente, así podrás mantener una trayectoria recta.
Nota en el item 2: también sirve para cruzar cañadas
1. La posición:
1.1.- La longitud del manubrio debe ser igual al ancho entre tus hombros, un manillar demasiado largo conlleva un movimiento amplio del manubrio y un manillar corto implicará una conducción inestable y muy sensible.
1.2.- La altura del manubrio debe permitir que tu espalda forme un ángulo de 45º con el suelo. Una posición más baja te provocará dolores lumbares y cervicales.
1.3.- Sillín: La posición del sillín debe ser horizontal. Ajuste de sillín: la altura ideal se señala en la primera parte de los "errores más frecuentes".
1.4.- Para una bicicleta de montaña, el tubo del sillín debe sobresalir al menos 15 cm. del Marco. Es preferible un cuadro pequeño que uno grande, pues te permitirá un mejor manejo en situaciones complicadas.
1.5.- Tus brazos deben estar semi-flectados, para que sirvan de amortiguador. De esta forma absorberán buena parte de las ondas de choque que provienen del manubrio.
1.6.- Toma los puños con firmeza, pero no los aprietes demasiado, ya que sólo conseguirás cansar tus antebrazos.
1.7.- El peso de tu cuerpo debe estar sobre los pedales la mayor parte del tiempo. Esto no quiere decir que tengas que andar parado en ellos. Se trata de que aproveches tu peso para pedalear con más fuerza.
1.8.- SI no estás pedaleando, mantén tus pies a la misma altura, dejando las bielas paralelas al suelo.
2. Pedaleando bajo la lluvia:
2.1.- Nunca pases por una poza si no puedes ver el fondo.
2.2. Para pasar por pozas, una una relación de cambios livianos. Si no lo haces, puedes quedar detenido en el medio.
2.3.- Si la poza es profunda, pedalea sólo un cuarto de vuelta, de tal forma que tus pies estén alejados del agua.
2.4.- Después de pasar una poza, acciona los frenos en forma intermitente para evacuar el agua de las llantas y patines de freno.
2.5.- ! Después de un paseo "húmedo", seca los elementos mecánicos de tu bicicleta y engrasa las partes que deben ser protegidas de la humedad (rodamientos, sistema de cambios y frenos, cadena).
2.6.- Usa anteojos para protegerte de proyectiles y ramas
3. Cómo subir mejor
3.1.- Si la subida es larga, es mejor que la hagas sentado, así evitarás cansarte.
3.2.- Permanece sentado si el terreno está suelto o resbaloso. En esta posición el peso de tu cuerpo se acentúa en la rueda trasera, dándole mayor tracción.
3.3.- Si el terreno lo permite, párate en los pedales y carga la bicicleta en el sentido del pie que tengas adelante. Al pedalear, utiliza tus brazos para hacer pendular la bicicleta hasta el otro lado. De esta forma estás utilizando tus cuatros extremidades. Esta posición es más eficiente, pero requiere un mayor consumo de energía.
3.4.- Si decides asumir el pedaleo pendular, modifica la relación de cambios pesando a un plato más grande o a una corona más pequeña.
3.5.- Alterna el pedaleo parado y sentado de acuerdo a tu condición física.
3.6.- Agregando extensiones del manubrio (cuernos) a tu bicicleta, podrás imprimir mayor potencia en el pedaleo pendular. Evita usarlos en pasajes técnicos o con poca velocidad, ya que la dirección es difícil de controlar.
3.7.- Si la pendiente es muy fuerte, avanza hacia adelante en el sillín y acércate al manubrio, para que evites el despegue de rueda delantera del suelo.
3.8.- En el mismo tipo de pendiente, junta los codos a tu cuerpo. Esta posición permite tirar del manubrio sin que la rueda delantera se eleve.
3.0.- No te inclines demasiado hacia el manubrio, pues dificulta la respiración.
3.10.- En "todo terreno", la línea recta no es necesariamente la más rápida. Mantén tu vista diez metros adelante para determinar la trayectoria ideal. Es preferible que hagas algunos virajes adicionales a que bajes de tu bicicleta por un obstáculo no percibiste oportunamente.
4. Cómo pasar los cambios
4.1.- Nunca pases los cambios sin pedalear.
4.2.- Al pasar cambios, disminuye la presión sobre los pedales. Esto evitará un desgaste prematuro del sistema de cambios.
4.3.- Cambia siempre de velocidad junto antes de que sea realmente necesario, especialmente en subida.
4.4.- Nunca uses el plato grande con las dos coronas grandes del piñón.
4.5 Nunca uses el plato chico con las dos coronas pequeñas del piñón.
4.6.- No pedalees con una cadena seca, ya que desgastarás los platos y el piñón. Para lubricarla utiliza aceite delgado para terrenos secos y polvorientos, y uno más grueso si vas a andar en terrenos barrosos.
5. Cómo atacar mejor las curvas
5.1.- Antes de entrar a la curva, disminuye la velocidad con los dos frenos, dirige la vista al interior de la curva, pues el cuerpo tiene a seguir el enfoque de la vista.
5.2.- Terreno áspero: Sitúa el pie exterior a la curva hacia abajo y atrás, inclinando la MTB al borde interno de ésta. Dirige tus rodillas hacia el interior de la curva.
5.3.- Terreno suelto: No inclines mucho tu bici para evitar derrapar. Sólo debes inclinar tu cuerpo hacia el interior de la curva, llevando el peso adelante para dar adherencia a la rueda directriz (delantera). Para compensar la adherencia en la rueda trasera lleva el talón del pie exterior hacia abajo. Empuja el manubrio para abajo con el brazo exterior al viraje y hacia arriba con el otro brazo.
6. Cómo bajar mejor
6.1.- Mantén los pedales horizontales al terreno. Imagina que el pedalier es un reloj que marca las 09:15.
6.2.- El peso del cuerpo debe estar siempre en la parte de atrás de la bicicleta. Mientas mayor la pendiente, más atrás debes desplazar tu cuerpo.
Sólo en curvas con derrape tu peso debe estar adelante.
6.3.- Elige el plato mediano o el grande. Así mantendrás la cadena tensa y tendrás mejor control si es requerido pedalear para corregir el rumbo.
6.4.- Imagina una trayectoria y fija tu vista en ella.
6.5.- Aprovecha las partes "fáciles" para disminuir la velocidad y mantener el control sobre tu bicicleta.
6.6.- Si el descenso lo amerita, baja el sillín. Esto tendrá como efecto un desplazamiento hacia abajo de tu centro de gravedad y te ubicará con el peso atrás, en forma cómoda, permitiéndote un mejor control.
7. Como frenar mejor
7.1.- El freno delantero es el más eficaz, ya que cuando frenas, la transferencia del peso acentúa la presión del neumático delantero en el suelo.
7.2.- Para mejorar la eficacia de la frenada, traslada tu peso a la parte trasera del asiento mientras usas ambos frenos. De esta forma le darás más tracción a la rueda trasera.
7.3.- En terrenos blandos, utiliza más el freno trasero, sino tu rueda delantera se enterrará en el terreno.
7.4.- En bajadas con pendiente fuerte, traslada tu cuerpo hacia atrás, de forma que el sillín quede bajo tu ombligo.
7.5.- No frenes jamás cuando estés en el aire. Al aterrizar con la rueda delantera bloqueada, de seguras saldrás volando.
7.6.- ! Suelta la presión de los frenos antes de un viraje, o derraparás.
8. Cómo saltar mejor
8.1.- Antes de cualquier tentativa, sitúa el manubrio en forma horizontal y tu pie de ataque adelante. El pie de ataque es el que te permite dar el pedaleo de impulso para saltar.
8.2.- El despegue de la bicicleta del suelo es producto de una serie de movimientos. Flexiona brazos y piernas (este movimiento contribuye también a comprimir los neumáticos generando un efecto de resorte) y luego extiéndelos, tirando el manubrio hacia tu vientre.
8.3.- Para ejercitar, no infles demasiado los neumáticos para beneficiarte del efecto resorte.
8.4.- Cuando estés en el aire, empuja el manubrio hacia adelante. Este movimiento to proyectará fácilmente la bicicleta fuera del obstáculo.
8.5.- Relaja el cuerpo antes de tocar el suelo
8.6.- Aterriza con el peso de tu cuerpo ligeramente hacia atrás, para que la rueda trasera toque primero el suelo.
8.7.- Cuando aterrices, acompaña siempre el movimiento flectando brazos y piernas. Esto atenúa fuertemente la onda choque.
9. Pedaleando en el barro
9.1.- Evita andar en bicicleta cuando hay demasiado barro. Es en estas condiciones el terreno sufre los mayores deterioros. De lo contrario, circula por senderos rocosos o pistas anchas y estables.
9.2.- Elije un casco con visera para que reciba el barro salpicado, pues de otra forma terminará en tu cara.
9.3.- Usa neumáticos delgados, pues apla! stan el barro fácilmente. Estos permitirán la formación de una capa más compacta que ofrecerá mejor adherencia.
9.4.- Si el barro es muy denso, evita tener mucho peso sobre la rueda delantera. Toma el manubrio suavemente y apóyate sólo lo necesario para mantener la trayectoria. No trates en ningún caso de cambiar bruscamente de dirección.
9.5.- Si enfrentas una zona angosta, circula por el centro para no dañar el camino. Si andas por los bordes externos de la ruta agrandas la superficiede la poza.
9.6.- Para atravesar una zona húmeda y barrosa, reduce el pedaleo sin exagerar. Retrocede sobre el sillín para que tu peso queda ubicado sobre la rueda trasera. (rueda motriz).
9.7.- No te detengas en una zona de barro, pues te será muy difícil salir.
9.8.- Mucha potencia en el pedaleo provocará que la rueda trasera gire en el vacío. No servirá de nada apoyarte muy fuerte sobre los pedales, por el contrario, debes buscar el límite de adherencia.
9.9.- Opta por neumáticos con calugas separadas para que evites la acumulación de barro. En todo caso el lodo comienza a salir cuando tomas velocidad.
9.10.- Cuidado con los daños que el barro puede provocar a tu bicicleta. Es muy abrasivo y puede gastar un juego de patines de freno en un día. Lo mismo para los platos de aluminio, los cuales se desgastan rápidamente.
10. Pedaleo en un sendero estrecho
10.1.- Adopta un desarrollo más pequeño. Es muy frecuente tener que frenar bruscamente en un sendero y te será más fácil volver a partir.
10.2.- Usa siempre lentes. Los senderos estrechos, están rodeados de árboles con ramas que sobresalen. Si están a la altura de tu rostro, pueden dañarte.
10.3.- Evita mirar la rueda delantera. Por el contrario, fija tu vista panorámicamente, así podrás mantener una trayectoria recta.
Nota en el item 2: también sirve para cruzar cañadas