Lubricación eje pasante.

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Buenas! Acá ando por molestar.
Hoy tocó cambio de cubiertas en la de ruta, y al desarmar por primera vez noté que el eje pasante esta engrasado.
He buscado bastante información por internet pero especificamente no encuentro lo que quiero encontrar.
En el caso de la rueda delantera, esta fijada a una horquilla de carbono. Pero por lo que veo en la horquilla, la rosca evidentemente es de aluminio, desconozco el agujero sin rosca.
La pregunta es: que grasa lleva?
Común y corriente de montaje o para carbono??? El largo del eje va por dentro del centro de la rueda obviamente, pero los puntos donde toca la horquilla son los que me causan duda.
Desde ya gracias!
 

Thalios

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Yo le pongo una finishline comun y corriente, pero nunca me preocupo y no se si esta bien lo que hago je
 
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11 Nov 2020
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Bien, no partió así que es buena señal. Algunos foros hablan de la muerte al poner grasa común, debe tener alguna explicación, pero el contacto justo en el eje pasante es mínimo. Sinceramente no quiero comprar una de 40 dólares para carbono, salvo sea de vida o muerte.
Gracias!
 

GuillermoLeib

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Supongo que es uno de esos ejes nuevos roscados... tenías una Trek nueva, no?, eso debe ser Road Boost o algo así... 12x110? :)

"Grasa para carbono" o "compuesto de carbono" es una grasa con partículas duras en suspensión, que muerden las piezas para que no se muevan. Va *únicamente* en uniones carbono-carbono o carbono-metal que *no tengan movimiento*. Si llega algo de ese compuesto a un movimiento, lo va a destruir de inmediato. En la práctica, se usa en la unión manillar-avance y no me imagino qué otro lugar... capaz que en los rieles del asiento, si tenés rieles de carbono :). Hay gente que le pone al poste de asiento. En teoría es lo correcto. En la práctica, te destruye la terminación del poste porque lo va a rayar todo.

En esa unión (poste de asiento-cuadro), en carbono-carbono, poner algo es opcional. Si la unión es carbono-aluminio, es *obligatorio* meter alguna grasa para evitar que se suelden por corrosión galvánica. De nuevo, yo no uso "compuesto de armado para carbono" porque me parece demasiado destructivo. Venía usando cualquier grasa, pero si te da miedo, Sumitate tiene una Finish Line que se llama "Clear". Es incolora. Capaz que es una vaselina glorificada... ni idea, no era cara y para ese uso, va a durar 10 años.

Sobre el eje, para evitar que se oxiden esas partes, yo pasé a usar Ancap Lubricambio DC :), es una "valvulina" sin aditivos de EP, con lo que estás tranquilo que no va a atacar ni metales amarillos ni plásticos delicados. Una gota en el dedo y se lo pasás a todo el eje. Queda protegido del óxido y agarra mucha menos mugre que la grasa. Usándolo para eso, 1 litro te da para 3 o 4 vidas. Y en la rosca, si es algo que de vez en cuando desarmás, más valvulina. Si es algo que va a quedar atornillado meses, un mínimo de grasa de armado común. Uso una Park Tool, pero porque la tengo a mano... podés poner cualquier cosa... cuando el pomo queda muy lejos, armo con lo que tengo a mano.

Si vas a comprar grasa, la Finish Line Massa Grassa Premium (nombre y pico) es una maravilla. Es con PTFE. Color blanco (ojo con los colores porque pueden manchar algunas pinturas... la grasa verde de Park Tool yo la vi manchar pinturas blancas).
 
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11 Nov 2020
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Gracias Guille, completisima la explicación. Tengo una grasa ancap amarilla uso general. Le pongo un poco de eso ahora y luego comprare alguna buena normal park o finish para ya tener.
Internet tiene cosas buenas y malas, justo la lubricación de ejes pasantes en horquillas de carbono no lo menciona, y hay comentarios de que se lubrica y otros de que no.
Por lo pronto mañana toca cambios de cubierta, consegui un juego bontrager atw2 que en trek americas no les quedo otra que vendermelos 10 dolares mas baratos por unidad, porque así figuraba en la página (cuando pregunte le sumaron un 10 a la carrera, les mostre el link y me cobraron eso al menos).
 

GuillermoLeib

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No estoy seguro de qué eje tiene tu bici, pero en la mayoría de los sistemas, lo que llamamos eje no cumple función de eje, sino que es lo que fija el verdadero eje al cuadro u horquilla. No es parte del movimiento... no debería necesitar lubricación. Solo como protección contra el oxido... si es de aluminio no creo que aporte nada. Tampoco le va a hacer nada malo que esté ahí... :)

Sobre las grasas, son todas más o menos lo mismo... y está la Finish Line Premium esa :)

Viene en pomo chico también... eso es bueno porque un kilo de grasa en una bici te debe dar para 3 o 4 décadas :)
 

GuillermoLeib

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Si... ese "eje" va por dentro del eje. Cumple la misma función que el viejo, querido y obsoleto autocentrante: aprieta el cuadro/horquilla contra las puntas del eje real. Y no debería apoyar en el cuadro... en una punta está la rosca y en la otra debería haber algún metal para que el eje no muerda directo sobre la fibra.

Esa parte no debería necesitar lubricación ni siquiera como protección, porque debe ser de aluminio. Pero el que probablemente sí sea de acero y le venga bien (por protección contra el óxido) estar lubricado es el verdadero eje, por donde pasa ese. Pero tampoco es lubricación para el movimiento, solo como protección contra el óxido.

Yo probé de llevar los ejes de la Genius secos y no les pasó nada, pero cada vez que desarmaba encontraba humedad, así que volví a aceitar levemente esas partes... por las dudas.

El tema lubricación es interesante... ponés de menos, rompés todo. Ponés de más, empezás a juntar mugre y te complicás la limpieza... en una parte que a veces tenés que desarmar de apuro, como una rueda... no solo tenés que arreglar el pinchazo, sino también después sacarle la mugre que se le pegó al eje cuando lo dejaste en el piso, etc...

Toda esa mugre termina en la calza y la cinta del manillar... :)
 
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13 Mar 2018
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La grasa que tiene el eje puede ser que le hayan puesto un poco en la rosca para que no se gripe al sacarla o colocarla. O si algún ruleman de la masa tiene jodido el blindado que al calentar con el funcionamiento haya perdido un poco pero no creo. El eje no gira, así que no debería llevar grasa dónde trabaja el rodamiento. Hace poco le hice un eje a un amigo para una bicicleta de enduro y me sorprendió ver qué el original 12x163mm en realidad era de 11.93mm por lo cual queda muy holgado en el rodamiento supongo con la idea de que para el usuario sea fácil sacar y poner la rueda.
 
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La grasa que tiene el eje puede ser que le hayan puesto un poco en la rosca para que no se gripe al sacarla o colocarla. O si algún ruleman de la masa tiene jodido el blindado que al calentar con el funcionamiento haya perdido un poco pero no creo. El eje no gira, así que no debería llevar grasa dónde trabaja el rodamiento. Hace poco le hice un eje a un amigo para una bicicleta de enduro y me sorprendió ver qué el original 12x163mm en realidad era de 11.93mm por lo cual queda muy holgado en el rodamiento supongo con la idea de que para el usuario sea fácil sacar y poner la rueda.
Exacto, en la punta tiene una grasa de color blanco. Pero en el largo del eje también traía vestigios de lubricante, vaya a saber porqué.
 
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Yo haría exactamente lo mismo, lavaria la rosca del cuadro y lo colocaría con un poco de grasa, pero muy poca como cuando colocas un pedal.
 

GuillermoLeib

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Ayer saqué las ruedas de la Trek de mi sra. que tiene de esos ejes nuevos... venían limpios. Y curiosamente estaban secos, cero humedad.

Un mínimo de grasa a la punta y volvieron para adentro limpios.


@AleDuran sos tornero?
 

GuillermoLeib

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Siempre es bueno conocer a alguien que puede hacer cosas para bici :)

Como dueño de una Cannondale que se está quedando viejita, ya hay partes que para conseguirlas tengo que pedirlas a una tienda especializada en Alemania... complicado, caro y lento... por ahora no necesito nada, pero...
 
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Siempre es bueno conocer a alguien que puede hacer cosas para bici :)

Como dueño de una Cannondale que se está quedando viejita, ya hay partes que para conseguirlas tengo que pedirlas a una tienda especializada en Alemania... complicado, caro y lento... por ahora no necesito nada, pero...
Cualquier cosa a las órdenes. Es lo que tiene la obsolescencia programada, en este caso en las bicicletas. Ahora mismo necesito un plato de 82bcd y Trek que es la que me vendió la bicicleta no tiene plato ni sabe que existían de esa medida. Y ojo que la bici es de este año.
 
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Ya que están en el tema grasas para bicicleta, y para no abrir un hilo nuevo, consulto sobre la grasa verde Zefal, que venden en varios lados, yo la compro fraccionada en Briano a $80 el tarrito:
qe2INhL.jpg

Tengo entendido que esta sirve para montaje de aluminions (tija, manillar, pedales, etc) y rodamientos (dirección, caja, etc). Corrijanme si me equivoco.
Lo que aún no sé es bien qué ponerle al resorte de la pata de cambio, que trae de fábrica una muestra gratis de grasa verde flúo (en Shimano), pero tengo entendido que allí grasa no lleva porque es un imán de tierra, por ahora le he puesto WD40 a esa zona como para lubricar e impedir corrosión, pero no sé si hay algo mejor para usar... soy todo oídos.
 
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No se si esta bien o no, pero en toda la pata de cambios uso el mismo aceite que para la cadena. Un par de gotas en cada articulación y otro par en el resorte. Seco con un papel el exceso al otro día. Uso el Finish line dry de teflon. Por ahora parece funcionar.
 
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La última vez recuerdo que le puse la de la cadena, un par de gotitas y la ves como va recorriendo el resorte en bajada jaja. Sólo que me parece que al ser en spray, se expande mejor.
 
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GuillermoLeib

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Ojo con los aerosoles si tenés frenos de disco. Si el viento sopla para el lado equivocado, chau pastillas... el WD40 suele ser mi herramienta de elección para destruir pastillas :( (ya se que se pueden sacar del cáliper... pero eso es aburrido... mejor es hacerse el inteligente y dejarlas puestas. Y además no es que el aerosol se pegue a las pastillas... yo sospecho que cae en el rotor y después va para ahí)

Todas las grasas están hechas para quedarse pegadas... siempre van a juntar mugre. En el momento en el que dejan de hacerlo es que hay que cambiarlas :)

Para proteger las partes "de fierro", yo pongo unas gotas de aceite Wet de Finish Line (me imagino que cualquier aceite "wet" va a ser lo mismo... el Zefal debe ser bueno) o de Lubricambio DC (https://www.ancap.com.uy/1655/1/lubricambio-dc.html) en un trapito y le paso eso... de esa manera le estás poniendo lo mínimo posible. Protege bastante bien y no es que quede seco al tacto, pero tenés un buen balance "enchastre potencial" contra "durabilidad de la protección".
 
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